Многим начинающим коллекционерам, еще толком не разбирающихся даже в терминах, сложно определить «пруф (proof) стародел от новодела». Например, юбилейные монеты СССР выпуска 1965-1986 гг., имеют повторный выпуск в 1988 году. Это официальная версия юбилейных монет (реплики), о выпуске которой было объявлено Государственным банком и министерством финансов Советского Союза.

И получается, что каждая монета «пруф стародел» имеет свой дубликат. В процессе чеканки «новоделов» были задействованы оригинальные штемпели, но на гурте (ребро монеты) была выгравирована буква - Н, а также и год выпуска (1988).

Такие изменения вносились специально, чтобы коллекционеры и нумизматы могли легко определить, где какой вариант.

Реверс, аверс этих отчеканенных ленинградским и московским монетным двором юбилейных советских монет-дубликатов были идентичны оригиналу, а гурт отличался:

• На серии монет, которые были посвящены 50-летию Советской власти, отчеканено: «1917-1967», «Слава Великому Октябрю», «1988» и оттиск «Н», а между записями идут три звездочки и в конце стоит точка.
• На юбилейных монетах, вышедших к 20-летию Победы над фашисткой Германией, соответственно: «9 мая 1965», «1988» и отметка «Н», которые разъединены двумя звездочками и точкой.
• На гуртах остальных экземпляров присутствует гравировка: «Один рубль», «1988», «Н», отделенные между собой тремя точками.

Другой разговор о подделках. Приобретая на торгах «новоделы» юбилейных монет СССР необходимо предельно внимательно изучать представленные экземпляры. Так как под видом оригинала мошенники предлагают подделки, которые распознать от подлинника бывает практически невозможно, даже лучшим нумизматам.

На тематических форумах нередко встречаются темы: «купил подделку», «продают коллекцию, посоветуйте» и др. Последний раз и сам чуть «не повелся» на полный набор серебряных монет номиналом 5 и 10 рублей – олимпиада 1980.

Вот почему решил покупать монеты, пусть и выходит дороже, чем на интернет аукционах или досках объявлений, в известных нумизматических магазинах (читаю отзывы, общаюсь с представителями в социальных сетях), если что, то можно осуществить возврат. Просьба к специалистам оставлять свои отзывы и советы о том, как отличить подделку от оригинала.

Всё, что может быть продано дорого, неизбежно начинает обрастать "копиями" или "репликами", где красиво звучащим словом маскируют банальные подделки в ущерб коллекционерам. Но если раньше процесс изготовления фальшивок был долгим и трудоёмким, то развитие технологий заметно облегчило эту задачу неведомым мастерам. Современные подделки делятся на две категории: подлинные монеты, в которых ручными изменениями произведена корректировка важных особенностей (цифры даты или буквы монетного двора) и монетовидные жетоны, напоминающие редкие монеты. Качество последних постепенно приближается к оригиналу.

Наиболее подделываемым считается 1 рубль 1922 года. Если раньше его изготавливали из аналогичной монеты 1921 года, то теперь, когда и она стоит достаточно высоко, наладили выпуск "изделий", копирующих подлинники. Неопытный коллекционер может купить такую "копию", соблазнившись ценой, вдвое низшей рынка. Внимательный взор, однако, быстро отметит толстые двойки даты. Кроме того, в огромной партии подделок замечена повторяемость "смазанной" нижней половины номинала, словно затёртой оборотом.

Освоив производство дорогих монет, "мастера" решили подсунуть коллекционерам и копии не такого уж редкого рубля 1924 года. Интересной особенностью большой партии явилось то, что штемпель реверса изготовили, копируя экземпляр с производственным браком: из ноги крестьянина торчит огромный шип. Это стало сигналом тревоги для покупателей и огромной печалью для обладателей подлинников с тем же дефектом.

Из полтинников чаще всего на рынке объявляются монеты с датой "1927", для изготовления которых берутся ранние года. Но даже изделия "с нуля" получились у мастеров с отличительными особенностями. Иногда это странный шрифт семёрки, но на большинстве экземпляров подделку выдаёт колесо, в котором не шесть спиц, как у подлинников 1927 года, а пять, как у монет ранних выпусков. Встречаются и перерезки билона (10, 15 и 20 копеек), где последняя цифра даты меняется на единицу, так как монеты 1921 года стоят дорого.

Медь двадцатых годов

Любой из номиналов ранней советской меди подделывался и подделывается, чтобы обмануть неопытных коллекционеров. Наиболее часты перерезки для двух копеек и копейки 1924 года, последняя цифра которых силами умельцев становится пятёркой. Чаще всего, действия эти довольно топорны и сразу бросаются в глаза, как у двух монет выше. Любой, кто хоть раз внимательно изучал фотографию подлинных монет, никогда не купит столь явную перерезку. В настоящее время копеек, датированных 1925 годом, накопали достаточно, и в связи со снижением цены количество фальшивок снизилось. "Двушка" по-прежнему остаётся желанной монетой для любого собирателя советской погодовки.

Выше монета, где к процессу изготовления пятёрки отнеслись куда с большей тщательностью. Шрифт смотрится идентичным остальным трём цифрам даты. Тем не менее, опытный коллекционер немедленно узрит, что срез дуги пятёрки не горизонтальный, как у подлинной монеты, а диагональный. То есть с монетного двора в таком виде данная двушка выйти не могла. Остаётся добавить, что у потрёпанных копеек и двушек, чья стоимость стремится к цене металла, умельцы спиливают гурт, дабы выдать за более редкую разновидность.

Три копейки, напротив, часта с гладким гуртом. А вот рубчатый гурт достаточно редок. В связи с этим некоторые продавцы решают повысить стоимость своих запасов, накатав гурт в какой-нибудь мастерской. Однако скопировать подлинный гурт у них не получается. Достаточно просто положить на "трояк" с гуртом монету аналогичного номинала царских времён, как отличия предстанут налицо. Гуртовые насечки должны совпадать. Дополнительным сигналом тревоги служит "наползание" гурта на кант монеты. Это показывает, что гурчение было произведено после чеканки, а не до неё, как требует производственный процесс.

Пятикопеечных монет 1924 года сейчас на рынке предостаточно. Но экземпляры отличного сохрана по-прежнему ценятся высоко. Это сподвигло любителей наживы изучить процесс изготовления монет и произвести большую партию изделий "с нуля". На первых порах пятаки со штемпельным блеском разлетались, как горячие пирожки. Но вскоре внимательные глаза экспертов заметили характерные отличия, повторявшиеся от монеты к монете. Одним из них служит "наплыв" на верхнем зерне в правом колосе. Узнав об особых приметах, продавцы фальшивок начали "состаривать" монеты или зашлифовывать наплыв. Однако он - не единственное отличие от подлинного штемпеля. Медные монеты достоинством в полкопейки пережили второе рождение в виде самопальных "новоделов", которые раскупают новички, восхищённые степенью "сохранности" этих монетовидных изделий.

2 копейки 1927 года

Одна из самых редких монет советской поры до сих подделывается с разной степенью успешности. Подделки низкого уровня выдаёт семёрка. Уж очень она неказиста по сравнению с остальными цифрами. Более высокий уровень обеспечивает семёрке контуры подлинника, но здесь сигналом тревоги на реверсе служит расположение двойки номинала. Если монету переделали из частого варианта 1929 года, то двойка будет приподнята, а не приспущена, как у оригинала. Перерезки 1926 года с аверсами "Шт. 1.1" и "Шт. 1.2" тоже отметаются внимательным изучением, так как монеты 1927 года известны только с аверсом "Шт. 1.3".

Серебро 1931 и мельхиор 1934 годов

Монеты 10 и 15 копеек 1931 года в оборот не поступали, а тираж 20 копеек 1931 года был крайне скромен, из-за чего данная монета быстро дополнила ряд редких монет СССР. Подделки делают для всей троицы. Но первые две "копии" хватанут лишь новички, так как опытного коллекционера всегда насторожит редкая монета не случайным гостем в куче аналогичных, а на Интернет-аукционе с высокой ценой. Попытки же выдать за раритет двугривенный 1930 года с модифицированным нулём не прекращаются. Но здесь потенциальных покупателей всегда выручает каталог.

Как мы видим, расположение цифр даты у 1930 года (справа) и 1931 года (слева) далеко не идентично. Да и сделать единицу, в точности напоминающую оригинал, получается не всегда. И всё же проявлять бдительность при покупке этой монеты - крайне благоразумная жизненная позиция.

В оборот не поступал и двугривенный 1934 года. Оригинальную монету передали в Государственную коллекцию. Тем не менее, на известных аукционах изредка появляются "новоделы" - экземпляры, отчеканенные в середине 50-х годов прошлого века. Но порой эта монета с ценой в несколько тысяч рублей возникает и на обычном Интернет-аукционе. Это либо изначальная копия, либо перерезка. Впрочем, изготовители копий уже наладили не только выпуск железяк, напоминающих побывавший в обороте двугривенный заветного года, но даже "полированный чекан" - аналог качества "PROOF".

Редкие пятаки

Из дореформенных пятаков наиболее подделываемыми являются монеты 1927, 1934 и - особенно!!! - 1933 года. Ещё недавно здесь царили исключительно перерезки, так как с той поры пятаков 1930-1932 годов сохранилось более чем достаточно. В связи с этим последняя цифра даты изучается под большим увеличением. Практически сразу видятся отличия модифицированной цифры от тройки, отчеканенной монетным двором. Если же неведомый мастер в точности повторил контуры тройки, его выдаст расположение даты, как на рисунке ниже (оригинал на ней справа).

Гораздо хуже, когда неопытному коллекционеру подсунут копию, весьма похожую на оригинальный экземпляр. Сходство с подлинниками раз от раза увеличивается. Количество подделок, наштампованных за пределами монетного двора, всё время возрастает. Но здесь снова обращаем внимание на явление гуртовых насечек поверх канта монеты.

Подгонка под 1958 год

Монеты 1947 года подделывать бессмысленно, ибо и новичку известно, что в оборот они не попали. Информация о единственном трояке, признанным подлинной оборотной монетой 1947 года, сподвигла умельцев на изготовление "состаренных" копий, но их количество постепенно сходит на нет. Совсем другое дело - 1958 год, младшие номиналы которого достаточно засветились в обороте.

Перерезку из другого года для этих монет делать бессмысленно. Подделку тут же выдадут крупные цифры даты (у оригинала они заметно скромнее). Это первое, на что надо обращать внимание при разглядывании монеты. У изначальных копий 1958 года пока довольно кустарное исполнение. Поставленные рядом оригинал и подделка для обмана коллекционеров выглядят, как небо и земля.

Конец 60-х - начало 70-х

Островок редкостей позднего СССР составляют номиналы от пяти до двадцати копеек с 1965 года до середины 70-х. Уже изготовлено достаточно копий. Но взыскательным коллекционерам подсовываются перерезки. Из-за дороговизны чемпионом по предложениям является 1970 год (особенно пятиалтынный). Перерезки весьма высокого качества, но эксперты укажут и на неестественно длинный хвостик новорожденной семёрки и на расстояние между цифрами даты.

"Перепутки" по металлу

Коллекционеры очень любят экземпляры, отчеканенные не на своих заготовках. Схожесть диаметров двушек и гривенников, трояков и двугривенных, пятаков и полтинников обеспечило появление перепуток по металлу. Подделки, в основном, обретают белый цвет. Опыт идёт ещё с давних "пионерских" времён, когда шиком считалось подбросить покрытую ртутью или фиксажем трёхкопеечную монету гербом вверх беспечной продавщице, принимавшей её за крупный номинал. Желание обогатиться никуда не делось. Тем более, что сейчас процесс наведения покрытий на металл стал гораздо доступнее. Для придания легитимности монета предварительно царапается. Встречаются даже экземпляры с отверстием. Однако если поцарапать монетку с покрытием, то родной жёлтый металл непременно вылезет на поверхность. Впрочем, "раритет" можно и не уродовать. Достаточно взвесить, и сразу станет ясно, что белый троячок, весящий около трёх граммов, никак не может быть заготовкой более тяжёлого (3,4 грамма) двугривенного из нейзильбера. Ниже подлинная перепутка двушки на заготовке гривенника. Кроме меньшего веса видно визуальное истончение канта одной из сторон, потому что заготовка для 10 копеек имеет меньший диаметр.

Исчезнувшие буквы

В 1991 году на аверсах монет справа от герба СССР появились буквы "М" и "Л", обозначающие, какой монетный двор отчеканил данную монету. Но переходный период принёс свои плоды. Малая часть тиража 5 и 10 копеек 1990 года также обзавелась буквой "М", зато у столь же небольшой части тиража следующего года буква отсутствует. И если приобрести гривенник 1991 года без буквы не так уж сложно, то безбуквенные 20 копеек - монета дорогая. Конечно же сразу на рынке появились монеты со сточенными буквами. Тем не менее, существуют и характерные особенности, позволяющие отделить оригиналы от модифицированных вручную. Для десятчика сигналом тревоги служит ровный кант аверса, потому что на оригинале он изобилует наплывами.

Подлинность двадцатчика определяют либо по дополнительной ости (вариант штемпеля 1), либо по шлифовке - видимой косой линии под буквой "Р" и чёрточке над звездой (вариант штемпеля 2). Только эти линии должны быть выпуклыми, а не вдавленными (царапиной на монетном поле порой удачно имитируют шлифовку). Если эти две приметы отсутствуют, то есть веский повод пройти мимо такой монеты. Под подозрением оказываются все монеты, у которых аверс покрыт царапинами. Так фальшивомонетчики маскируют свои действия по стачиванию буквы, когда не удаётся сделать безмятежно зеркальным то место, где она находилась. Технологии не стоят на месте. Учитывая высокие цены на 5 копеек 1990 М, умельцы научились вставлять и букву в монетное поле, но у них не всегда удаётся угадать с размерами "дополнения" и с его точным местоположением.

Барселона

Удешевление копий выкинуло на рынок изделия, имитирующие практически любую монету, которую выгодно производить. Пионером здесь стал выпуск "Барселона-1992". Первая серия носила явные отличия, так как изготовители опасались уголовного преследования и не рискнули размещать под единицей номинала надпись "рубль". Увидев, что им ничего не грозит, они вернули надпись, но следующие серии выдавал "лысый" гурт и герб СССР в отвратно примитивном исполнении. Сейчас копии постепенно приближаются к оригиналу. Поэтому будьте бдительны при покупке монет в непроверенных местах. Иначе с блестящей "шайбы", купленной за достаточно весомую сумму, Владимир Ильич будет взирать на вас с истинно китайским прищуром.

Мастера фальшивомонетничества тщательно относятся к запросам коллекционеров, подсовывая не только монеты редких годов, но и их разновидности. Об удивительной истории, связанной с подделкой копейки 1931 года (штемпель 1.2) можно прочитать в этой статье.

Последние цены по аукционам на монеты в российских рублях

Фото	Описание монеты	G	VG	F	VF	XF	AU	UNC	Proof
	1 рубль 1922 АГ от 6 036 до 162 794 руб.	-	-	6 036	11 725	19 498	24 426	27 004	162 794
	1 рубль 1922 ПЛ от 6 943 до 191 250 руб.	-	-	6 943	15 207	17 190	22 028	31 131	191 250
	3 копейки 1924 от 87 до 7 914 руб.	-	-	87	142	474	2 773	7 914	-
	5 копеек 1924 от 31 до 13 188 руб.	-	31	134	272	557	9 056	13 188	-
	1 рубль 1924 ПЛ от 728 до 176 008 руб.	-	1 764	728	1 371	1 985	2 305	2 626	176 008
	1 копейка 1925 от 1 045 до 27 293 руб.	-	-	1 045	2 586	6 416	7 401	27 293	-
	2 копейки 1925 от 42 154 до 205 000 руб.	-	-	42 154	48 237	205 000	-	-	-
	2 копейки 1927 от 19 200 до 227 777 руб.	-	19 200	29 331	74 053	130 235	227 777	-	-
	полтинник 1927 ПЛ от 438 до 115 021 руб.	-	-	438	916	1 785	2 428	3 103	115 021
	полкопейки 1928 от 396 до 5 796 руб.	-	-	396	1 549	2 192	5 522	5 796	-
	20 копеек 1931 серебро серебро от 151 096 до 298 540 руб.	-	-	-	151 096	175 866	298 540	191 473	-
	5 копеек 1933 от 1 900 до 20 289 руб.	1 900	-	4 207	5 829	20 289	14 977	-	-
	20 копеек 1934	-	-	-	-	-	-	-	-

Среди огромного количества монет, как участвующих в современном обращении, так и давно вышедших из него, попадаются фальшивые и поддельные. Из них фальшивыми называют те, которые изготовлены для использования в обращении как средства платежа, а поддельными - изготовленные для других нужд, чаще все¬го для обмана коллекционеров. В практике коллекционирования необходимо уметь отличать их от подлинников, поэтому на них стоит остановиться подробнее.

Наиболее характерными способами изготовления подделок являются:

а) «Исправление» отдельных элементов на рядовых подлинных монетах, делающие их «редкостью». Обычно «исправляют» цифры даты. Отличают такие подделки по следам работы гравёра или по несоответствию подлиннику других элементов оформления монеты. В ряде случаев это тоже бывает затруднительно, поэтому для распознавания хорошо изготовленных подделок необходимо как можно лучше изучить предмет, по возможности сравнивая с заведомым подлинником или качественной фотографией. Чаще всего таким способом подделывают двухкопеечные монеты 1925 и 1927 годов, серебряные монеты 1931 года и 20 копеек 1934 года. Встречаются 10- и 20-копеечные монеты 1991 года со спиленным обозначением монетного двора. Опознаются, как правило, по неоднородности блика в отражённом свете, поскольку зашлифовать место спила однородно с остальной частью поля монеты практически невозможно. Если состояние монеты недостаточно для данного метода определения, лучше воздержаться от приобретения сомнительного экземпляра. Однозначно позволяет определить подделку рентгеноструктурный анализ или фотографирование в инфракрасных лучах, что возможно только в хорошо оборудованной лаборатории. Важно заметить, что серебряные 10 и 15 копеек 1931 года, а также 20 копеек 1934 года в обращение не выпускались, а все известные сегодня экземпляры находятся в музеях.

б) Литьё под давлением, когда «монета» отливается в специальную форму. Отличить такие подделки обычно несложно по литьевым раковинам, следам доработки этих раковин штихелем, несоответствию диаметра или толщины (при литье неизбежна усадка металла в процессе остывания, что делает очень трудным точный подбор размеров и веса), плохому звону при прослушивании и часто плохо сделанному оформлению гурта. Однако иногда попадаются достаточно хорошо изготовленные подделки, отличить которые с первого взгляда не всегда удаётся. Из советских монет известны поддельные 10-копеечные и 5-рублёвые монеты 1958 года, а также некоторые пробные монеты, изготовленные этим способом.

в) Изготовление или покрытие с помощью гальванических методов. Таким образом делают гальванокопии и подделки редких монет, ошибочно чеканенных не в своём металле. Гальванокопии обычно отличаются по особой фактуре поверхности, сильно отличающемуся весу и следам соединения половинок на гурте. Иногда они выполнены так хорошо, что отличить их от подлинных бывает непросто. Гальванокопии никогда не «звенят» так, как подлинные монеты, их «звон», если он вообще есть, гораздо глуше. Покрытые «не своим» металлом подделки выявляются по несоответствию веса, часто неправильному цвету покрытия и путём осторожного надреза между зубчиками гуртовой насечки по разнице цвета металла в месте надреза. Такие подделки следует отличать от бракованных подлинных монет, пережжённых в процессе технологической операции отжига монетных заготовок после вырубки их из листа для повышения пластичности металла. У последних изменение цвета при надрезе идёт равномерно, в то время, как у подделок есть резкая граница между слоями.

г) Изготовление методом порошковой металлургии. В последнее время появились очень качественные подделки редких советских монет по годам (1/2 копейки 1961, 2 копеек 1925 и 1927 годов, 50 копеек 1958 и некоторых других), изготовленных, возможно, этим способом. Автор не имел возможности более детально ознакомиться с ними, поэтому способ изготовления приводится предположительно. Качество изготовления этих подделок постепенно возрастает.

д) Изготовление специально изготовленными штемпелями. Определяются сравнением с подлинным экземпляром или хорошей фотографией по несовпадению рисунка элементов изображения. Известны 2 копейки 1925 года и некоторые другие монеты, изготовленные этим способом.

е) Исправление гурта монеты. Чаще всего встречаются 3-х и 5-копеечные монеты 1924 года с накатанной гуртовой насечкой. Для определения подлинности рубчатого гурта необходимо сравнить шаг насечки с монетой дореволюционной чеканки Санкт-Петербургского монетного двора (обозначение СПБ на монетах до 1914 года включительно и без обозначения монетного двора на монетах 1915 - 1916 годов), поскольку насечка этих монет накатывалась на том же оборудовании и тем же инструментом, что и монет 1924 года. Также следует сравнить диаметр исследуемой монеты с диаметром соответствующей дореволюционной монеты. Если накатка сделана после чеканки, то диаметр монеты обычно несколько уменьшается, что часто и выдаёт подделку, поскольку на подлинных монетах накатка гуртовой насечки производилась до чеканки. Кроме того, при накатке насечки после чеканки всегда образуется облой по краю монеты. Обнаружение облоя или следов механической обработки по внешней кромке канта монеты, как правило, свидетельствует о подделке. Стоит сравнить степень износа гуртовой насечки с общим износом монеты: у подлинных монет износ гурта, как правило, соответствует или сильнее износа аверса и реверса. Полезно знать и то, что пятаки 1924 года с рубчатым гуртом из обращения в настоящее время неизвестны.

Несколько реже спиливают гуртовую насечку на 1 и 2-копеечных монетах 1924 года. Подделку можно распознать по чуть меньшему диаметру и следам механической обработки. Если насечку спиливали вручную, обычно встречается отклонение от правильной круглой формы монеты.

Существуют подделки, выполненные комбинированным способом.

Считаю полезным дать перечень наиболее характерных подделок, виденных мною за последние несколько лет:

Эту таблицу можно продолжать довольно долго, что свидетельствует об очень большом количестве поддельных монет на нумизматическом рынке, причём подделываются не только самые редкие монеты, но и монеты средней редкости (в данной таблице это 1 копейка 1925 года). Необходимо добавить, что мастерство и возможности фальсификаторов постоянно возрастают и возможно появление подделок, выполненных на ещё более высоком уровне. Коллекционеру необходимо быть внимательным в каждом случае приобретения редких монет.

При возможности следует обращаться за помощью к более опытным коллегам, и, во всяком случае, никогда не приобретать монету, если её подлинность вызывает сомнения. Очень желательно визуальное ознакомление с возможно большим количеством редких монет, поскольку именно при этом приобретается опыт, позволяющий в последствии сравнить (хотя бы по памяти) предлагаемую монету с виденным ранее оригиналом. Также весьма полезно знакомиться с заведомо поддельными монетами, чтобы на практике установить их отличие от подлинных. На фотографиях показаны некоторые поддельные монеты в сравнении с подлинными.

И, наконец, хочется напомнить некоторые рекомендации старейших советских нумизматов - патриархов коллекционирования советских монет Давида Исааковича Мошнягина и Наума Яковлевича Дашевского:
В чем же состоит правильный подход вообще, и, применительно к редким монетам советского чекана, в частности?
Во-первых, в усвоении правила: относиться к редким монетам с возможно большей осторожностью, памятуя, что на каждый подлинный экземпляр приходится множество подделок.

Во-вторых, в хладнокровном, тщательном ознакомлении с монетой с целью определить, нет ли в ней перечисленных выше признаков, характерных для подделок.

В-третьих, в тщательной, скрупулезной проверке всех особенностей штемпеля, присущих данной монете.
К любому предложенному раритету всегда рекомендуется относиться, как к заведомой подделке. И первым делом предстоит выяснить: каким способом она изготовлена...

Задачи подробного изучения фальшивых монет мы не ставим, поэтому ограничимся самыми краткими сведениями. Фальшивые монеты изготавливались и присутствовали в обращении всегда. Способы изготовления фальшивых монет (а, значит и способы их выявления) те же самые, что и для изготовления поддельных. На фотографии показаны некоторые фальшивые монеты для обращения.

1. Д. Мошнягин, Н. Дашевский. Определение подлинности коллекционных монет советского чекана. Сборник «Советский коллекционер» №9. М. «Связь». 1971. Стр. 121 - 129.
2. И. Семёнов. «Разновидности советских монет по гуртам». Сборник «Советский коллекционер» №19. М. «Связь». 1981. Стр. 94 - 96.
3. Уздеников В.В. «Несколько рекомендаций по проведению экспертного обследования российских мо¬нет 1700 - 1917 годов на предмет установления их подлинности». Сборник «Монеты России XVIII - начала ХХ века». Очерки по нумизматике. М. Издательство Ирины Касаткиной. 2000.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-261686-3", renderTo: "yandex_rtb_R-A-261686-3", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

В последнее время зачастили на улицах толкать копии монет прохожим, выдавая их за настоящие и предлагая купить по дешевке, мол не хватает на синьку или на билет домой, а монеты найдены при сносе старого дома. А народ ведется, движимый жаждой легкой наживы: купить дешевле, а потом продать дороже. Но подвох выясняется, когда эти монеты выставляют на оценку — толкнули копии по завышенной цене, которым цена 100-200 рублей.

Чтобы предостеречь читателей своего блога от такой ошибки, я постараюсь написать пособие, как отличить поддельные копии монет от подлинных.

• Сравните свою монету с изображением в интернете или в каталоге и, как говорится, найдите 10 отличий 🙂 . Разницу увидите сразу. Обычно, это изуродованные портреты правителей или кривые вензеля.

Ниже на фото слева подделка, а справа подлинная серебряная монета. Сразу видна разница, так как правая монета изготовлена методом чеканки, а левая отлита.

• Поддельная монета будет отличаться по весу, а иногда и по диаметру. Найдите в сети или в каталоге цифру, сколько должна весить искомая монета и взвесьте свою. Если показания сильно отличаются, на руках вы имеете 100% подделку, если, конечно на монете нет выкуса.
• Гурт монеты расскажет о многом. В 18 веке на монетах наносилась выпуклая гуртовая надпись, типа такой.
  А в своем основном количестве, на подделках монет 18 века гуртовая надпись вдавлена, или вообще отсутствует. Ниже пример с Екатерининским и Петровским рублями. На правом изображении гуртовая надпись вообще в ужасном состоянии 😛 .
  

  А на монетах 19-20 веком гурт тоже отличается. На подделке он нанесен некачественно или криво. А должен быть на оригинале четко прорисован и быть по центру гурта.
  На левой фотке гуртовая надпись смещена к нижнему краю и плохо пропечатана. А на правом фото хоть надпись четкая, но кривая. Даже видно, что слово «чистаго» смещено к низу, а «серебра» к верхней части гурта. Это и есть свидетельства копии.

  (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-261686-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-261686-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

• Следы литья. Копии изготавливаются методом литья. И благодаря этому, появляются небольшие помарки, типа ляпок металла.
  Здесь на фото ниже, на бороде императора Николая II остались несколько капелек металла.
  
• Кант монеты. На подделках кант монеты почти всегда будет неровным, так как в силу технологий производства копий, добиться ровного канта невозможно. Он будет волнообразным, со следами лишнего металла. Это все видно на фотке копии юбилейной монеты:
  Справа, благодаря падающему под углом свету, видна волнистость канта. А слева ляпки металла. На подлинной монете такого никогда не будет.

Ну, вот и все, готово. Надеюсь, это небольшое наглядное пособие поможет вам, товарищи,уберечься от неблагонадежных продавцов старинных монет. Будьте внимательны и не совершайте сделки на улице с незнакомыми мутными личностями.

VK.Widgets.Subscribe("vk_subscribe", {}, 55813284);
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-261686-5", renderTo: "yandex_rtb_R-A-261686-5", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Александр Игоревич

Время на чтение: ~ 6 минут

Сложно сказать, когда появились первые поддельные монеты – наверное, примерно в то же время, когда и их оригиналы. Вполне естественно, что фальшивые монеты от оригинальных в прошлом отличались тем, что были хуже по качеству изготовления и материалов. О том, как отличить подделку мы поговорим сегодня в нашей статье.

Впрочем, если возраст таких экземпляров измеряется веками, то они также интересны коллекционерам, так как сами по себе являются антиквариатом.

Другое дело – современные подделки монет, имеющих коллекционную ценность и огромную стоимость. Они не представляют исторической ценности и специально созданы с целью наживы. Именно поэтому важно знать признаки, по которым можно отличить оригинал от подделки.

Перед ознакомлением с данной статьей вам нужно узнать о том, – статья о том, какие монеты лучше собирать на начальном этапе. Следует запомнить, что монета может оказаться не фальшивой, а лишь другой разновидностью определенного экземпляра. Для примера монета 10 копеек 2003 года, . Для нумизматов, которые коллекционируют монеты СССР будет интересна статья – о том, как отличить оригинал от подделки монеты 50 рублей 1993 года.

Как подделывают монеты

Ранее самыми распространенными способами подделки являлись банальные разбавление сплава или замена драгоценного металла похожими внешне, но более дешевыми аналогами.

Если говорить о способе изготовления фальшивых монет, то в случае с золотом это было литье, так как данный металл очень хорошо льется. чаще всего подделывали методом копирования штемпеля.

Естественно, подобный метод не давал стопроцентной схожести с оригиналом, поэтому подделки достаточно быстро выявлялись даже при обычном визуальном анализе. Впрочем, современные технологии позволяют свести различия между фальшивыми и оригинальными монетами к минимуму.

Примеры поддельных монет

Ниже мы приводим фотографии некоторых поддельных монет, отличия от оригиналов у которых минимальны.

Метод литья
Чеканка поддельным штемпелем

Метод литья
Ручная гравировка